老北京人的身份象征，豆汁儿配焦圈儿，地道讲究，打小儿就好这口 说起咱北京的小吃，人人都能说出一大堆，但很多老北京小吃如果寻根溯源的话都是由满族跟回族的小吃演变而来的，比方艾窝窝就是典型的例子，而土生土长的北京小吃豆汁儿，北京人百喝不厌 现如今都说良药苦口，可豆汁儿这味药不苦，却有点独特，喜欢的北京人是说不出的上瘾，不喜欢的人则压根就喝不惯，而豆汁儿之所以能够成为北京人独特的一口并非像外地人想象的那么简单，很多人都以为北京人都是重口味，其实不然 就拿北京有名的小吃店锦鑫小吃来说，崇文区的老街坊都对它再熟悉不过了，锦馨豆汁儿早在50年代的时候就在磁器口那，虽然随着崇文区的发展如今搬到了天坛北门，但依然有不少老北京人还认这儿 传说是从清朝的时候就已经有老北京豆汁儿了，而锦馨豆汁儿最早是一个回民姓丁，有记载是到第三代，叫丁德瑞，是在崇文区外大街西花市那边卖豆汁儿，然而更有记载，豆汁儿的出现要比这种说法还要早几百年 因为宋朝的时候就有豆汁了，清朝的乾隆皇帝在乾隆十八年的时候，给内务府下了一道圣谕，这也就是说直到乾隆年间，这豆汁儿直接变成了御膳，虽然豆汁儿进了宫，但要论出身，豆汁儿那得算是土生土长的老北京小吃 然而正是这出身下脚料的豆汁儿，却成了老北京人的一张身份证儿，老北京话说北京的豆汁儿，旗人的命根儿，过去还有人把北京人称之为，豆汁儿嘴，统称为北京三嘴，说白了就是因为北京人尤其是在旗的老北京人都得意豆汁儿这口儿 而老北京豆汁儿喝起来也大有讲究，越烫越浓越好，只能小口吸溜儿，不能大口直接灌，因为这样喝才是正儿八经的老北京喝法儿，毕竟老北京豆汁儿有清肠刮油的作用，对此还有人说豆汁儿只有老北京贵族才能喝得起，肚子没油水儿根本就喝不进去豆汁儿 其实不然，一口京腔，两句二黄，三餐佳馔，四季衣裳，这是过去证明自个儿是不是北京土著的四个标准，佳馔说白了就是不看值多少钱，因为咱北京人讲究有滋有味，而豆汁儿正好能满足北京人的这一好 除此之外，老北京还有在豆汁儿面前人人平等的说法儿，过去甭管是谁都能坐到一个桌儿一起喝豆汁儿，没有高低贵贱之分 所以由此可见，老北京的豆汁儿魅力无穷，隔些日子不喝就会惦记这口儿，咸菜丝儿和焦圈儿，这是老北京人喝豆汁儿的完美搭配，喝豆汁儿讲究要烫，而焦圈儿起到了一个香脆酥，不过焦圈儿和咸菜都是配角儿 主角儿豆汁儿的味儿正不正，好不好喝才是最关键的，盛完豆汁儿要讲究喝的时候挂碗边儿，不能像某记得豆汁儿和炒肝儿一样稀汤寡水儿的，绿豆讲究用上好的，不能用颗粒小的，老北京人称之为铁豆儿，这种豆子不能有，瘪豆也要少，一定要用颗粒饱满，光亮的才成 豆汁儿：顾名思义就是用豆子作为原料，但是让绿豆变成地道的豆汁儿还需要一步很重要的工序，也就是兑上一次做豆汁儿留下的清汤，因为它里边已经有酸菌了，把它勾兑进去，再经过发酵，发酵成功不成功，直接会影响到豆汁儿的口感 看上去简单，实则并不容易，因为影响发酵最关键的一个条件就是温度，这可不是人为可以控制的，而且发酵好的豆汁儿还不能直接上桌儿，它还需要面临着另一道工序，也就是熬制，熬制的豆汁儿的大锅可不是普通的大锅，因为这里边另有玄机 一般的老锅都是单层的，沉淀了容易糊锅底，简单点说因为豆汁儿在熬制过程中，会有一些豆渣儿，如果粘在锅底就会造成糊锅，这样的话一锅豆汁儿就算废了，所以北京很多豆汁儿老店用的大锅都设计成了内外两层，在夹层中灌上水，用水温加热，这样就能避免糊锅的风险了 而且在熬制的过程当中，不仅仅是见到的加热，还有一种调味的过程，逐渐往里头兑生汁儿，对生汁儿的时候得搅，看稀稠度，经过精心熬制，热热乎乎的豆汁儿就能端上桌儿了 虽然老北京的豆汁儿看上去平平无奇，但却是从几百年一直传承到现在的地道京味美食，更是成为了北京城和北京人的一种身份象征 有人吐槽说老北京豆汁儿太难喝了，没有豆浆好喝，在这里不得不说这俩吃食完全就不是一回事儿，而且豆汁儿这玩意儿其实本身就是迎合北京土著口味的吃食，所以喝不惯很正常 传统老北京小吃，也只有老北京人能品出它的京味儿来，可能在外地人眼里这是一股怪味儿，但在北京人眼中，豆汁儿离不开北京人，北京人也同样离不开豆汁儿！
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