雅舍谈吃读后感字

　　《雅舍谈吃》是一本由梁实秋著作，云南人民出版社出版的236图书，本书定价：28。00元，页数：20125，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
　　《雅舍谈吃》精选点评：
　　一鼓作气看完了，留下了一桌子口水
　　语言很平实，想来梁实秋也是个厨子级别的吃货吧，话里话外能感受到一股文人气的讲究。配照片看文，一个龟毛细腻贼讲究的文人形象就出来了。龟毛不是贬义词。比起来，鲁迅是张英勇就义的脸，而梁先生更像个翻译官。慨叹那个年代多才子佳人，徐志摩冰心都是同时代的，现在文学很难再那样兴盛了吧。
　　高中时代睡前的故事。
　　大师是不折不扣的吃货
　　出版社不行居然有错别字
　　简单说来，恬淡隽永，旁征博引。我最喜欢第一辑，梁先生用一道道美味搭建起一座旧时的北京城，文字里渗透着的，都是他对故乡满满的思恋。
　　三星半，不及汪老，既怕麻烦还要嫌人吃相
　　同样是吃这差距
　　写的这么动人看都看饿了
　　刚刚读过，还想多读几遍，在郁闷的时候没事翻一篇，慢慢读，心情就会变好。没有抵抗力，美食是可以穿越年代的！该是去年送自己的生日礼物吧，一年多后如今看完《青春饭》还是一样喜欢，这样的自在，巴适的很！
　　《雅舍谈吃》读后感（一）：吃货有感！
　　最近在家，没事就琢磨怎么吃。变着法吃。各种看菜谱各种厨具。蒸煮煎炸。附近的菜场，超市，逛了又逛，做的总是不尽如意。馋到我这种地步自己又做不好，只好买本书，聊以自慰。很久前其实看过梁先生的《雅舍谈吃》的部分章节。看的是口水直流，恨不得踏遍三山五岳，吃遍神州大地不由得羡慕神农氏，什么都吃，。
　　当时年幼，虽然读来津津有味，却不知怎么去做。现在自己也有一些小积蓄，自己做不来，就跑出去吃。母亲总是说外面不干净，自己有种天子呼来不上船，自言臣是酒中仙的感觉。
　　最近浏览网站的时候发现打折，再次购入完整版，闲来无事，独自读一两章，消磨时光，真是舌尖上的中国啊
　　《雅舍谈吃》读后感（二）：文化人的吃
　　中学的时候靠着省下的早饭钱，陆续买了梁实秋散文集，好像有4本。现在还记得书中一句描述那些不讲卫生的人耳后适合种植小麦之类的句子。当时觉得这老先生真幽默。
　　这本书当年并没有注意到，那时候年纪小，或许并不能理解书中种种。我有点向往那个年代，做学问的人就踏实做学问，其他人也都好好做自己的事情，十分和谐。书中描写的各类饭馆，美食倒在其次，我总觉得那些过于繁复的做法不是我所喜，反而是那些跑堂的给我留下来深刻的印象。他们兢兢业业，为客人服务细致周到。如果有客人敲盘子，他们甚至不惜演一出卷铺盖走人的戏码让客人舒心。老板也会在年节上送给老主顾一些特殊的食材或菜品，很有人情味。好一派和谐社会的场景。
　　而说到美食，也确实增长不少见闻。比如填鸭，以前只知道是给鸭子硬灌什么东西，看了书中介绍才知道原来北京烤鸭就是用填鸭做的。这也是个技术活，不是什么人或者什么鸭都能填的。然而觉得有些残忍，不过可看出以前的人们对于美食的追求的确是殚精竭虑。书中大部分美食都脱离不了油炸、油煎，以今天的眼光来看的确很不健康（但谁也不天天上馆子吃，偶尔吃吃也无妨）。不过好吃的东西大多不健康，真正清淡养生的东西大多不好吃，非要说好吃的人我相信也不是天生的喜爱，更多是认知上的接受导致口味上的认可。
　　透过这些文字似乎看到了民国时期的若干生活画卷：一个吃字贯穿每个人的一生。我看到了作者对父母、朋友的追忆，对故乡的眷恋。那些饱含感情的人和事与那些味道串在一起珍藏在记忆中，酸甜苦辣过就是一辈子。
　　《雅舍谈吃》读后感（三）：不止于吃货
　　津津乐道于吃，向来为某些君子所不耻。却难得有人，用风雅又精致的笔触去记下那些昔日美味。梁实秋先生的《雅舍谈吃》，读它不刻意去寻求一门学问，平淡温文的文字记录的是那些缓慢温存的岁月，字里行间却飘散出丰颐美味的人间烟火。
　　在中国，吃确然是一种学问。一是因其多：食材多、烹法多、菜系多。二是因其实在讲究。如如梁实秋所言，烤羊肉必是正阳楼，汤包是玉华台最佳，铁锅蛋则是厚德福的好。关于吃的讲究不论阶级也不论贫贱，只要得法，即成一绝，实在是一门最有人情味的学问！所以才有了什刹海会贤堂的名碗敌不过小门店信远斋的冰梅汤这样的传奇。
　　吃是一门学问，然而梁先生的散文却不止于吃。人吃，是为了活着；人活着，不是为了吃。有些东西，明明是微小而又毫无关系的，可在某个惊鸿一暼的瞬间，它就是深深驻进了你心里。汪曾祺生母早亡，他对于生母于是无所印象，可却深深惦记着某一日进到生母院中时天井中那一丛摇曳的海棠。大概有些东西就是这样，无端地幽微又惆怅。所以梁实秋先生的散文里怀念的到底是那甜醇的核桃酪，还是滚水烫过核桃后，阖家人围坐共同剥核桃皮的清闲时刻呢？我自己类似的经历是，乡间年迈的奶奶黄昏时为我用柴火熬的一小锅粥。时隔多年我似已忘了故去的奶奶，她那时的神情模样，可却近乎偏执地怀念着那一日门外风吹瓜地影动，而屋内火苗幽微的情景。
　　物情皆人情。当有些思念无从寄托时，只好托付给当时的物事来加以重温了。有些吃食更是一段铭心的记忆，一段回不去的旧光阴。梁实秋先生长居北平时，夏日最嗜信远斋冰梅汤，后来战中迁移至异乡，一度未饮。抗战胜利后还乡，他携孩子们到信远斋准许孩子们想喝几碗便喝几碗。年岁变迁，当还乡时再饮下曾经的冰梅汤时，先生究竟会想起什么？是庆幸山河犹在吗？还是仅仅沉醉于信远斋冰梅汤的浓酽呢？无论如何，故地重游，旧物重拾，心境大抵是不一样了吧。
　　梁先生是北地人，因而谈吃也以北地食品为主，故文中食物虽读之诱人，真正换我吃起来恐怕终不大滋味。唯信远斋冰梅汤心向往之。梁先生如是记载：进门右手方有黑漆大木桶一，里面有一大白瓷碗，罐外周围全是碎冰，罐内是酸梅汤，所以名为冰镇。旧时没有冰箱，取冰全靠冰窖。南宋时最为市民称道的冰雪小食，取冰方法与其大似。那时盛此类饮品大都用精致罐碟。今日以冰箱存放而用纸碗装盛，仍美名曰冰镇，实在有失了古雅的意味。
　　夏季时节，重庆的荔枝价贵肉少且不甚新鲜。故乡广西乃水果之乡，荔枝犹为盛产。小时候最为常见一种名为妃子笑的品种，大致取一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来之意。此果十元即可购得三四斤，个头大，核却如黄豆，汁水甜且多。日啖荔枝三百颗真不是梦想，只恐上火罢了。近几年故乡的中山路常因其美食众多，海鲜瓜果腌漬备具而频频上榜于各大美食地排行榜，想来远行了的游子贡献不少。
　　文里梁先生笑谈信远斋主人聪慧，向其请教密方时主人以不劳先生亲自动手婉言谢绝，不也是在怀念着故人的睿智博雅吗？
　　以故乡的风味怀念这故乡的人情，确然是最寻常又最独特的方式了。
　　朋友皆言此书夜读不易，信然。
　　《雅舍谈吃》读后感（四）：谈吃，不仅仅谈的是吃
　　前段时间，临近年关，工作之类的没有那么繁忙了，人的身体和思想就都清闲了下来。找了好多本散文类的书，一本接一本到图书馆借来读，都是网友推荐的经典。读这本《雅舍谈吃》，也是收获很多，读起来兴致盎然。
　　恰好农历春节，除夕之夜值班，被鼾声扰，睡的不太好，所以一早回办公室继续读书。巧了，在这个除了吃还是吃的假日里，读完了这本谈吃的书，所以得好好写一写，抒发自己的一些所思所想。
　　我很佩服梁实秋先生，虽然是一代文学巨匠，古人所谓的文人骚客，却对吃的十分讲究，也研究的很深、很透，可以说达到了细致的地步。而且很多文章，都详细记述了一道菜的做法，一种材料的选择等等。由此，我推断，梁实秋先生应该是一位会烹饪的内行人，而且手艺相当可以了，由书及人，应该不会差得太离谱。
　　梁先生的文章，总能以吃的为开始，然后洋洋洒洒无论是烹饪还是其他，都能慢慢延伸到各处，譬如人情、世故、社会等等，真正的不简单，而且这么多文章也编辑成册，印刷成书出版，不得不让人佩服。很多道理，我也是非常的认同，很多观点也是从另外的角度重新认识人和社会。有篇文章就谈到，吃东西勉强不得，要真正体会一味美食、小吃的真正美味，还是应该去它产生、流行的地方去，在南方吃北方的面食和小吃，就不是那么回事。要找到家乡的感觉、熟悉的味道，还必须回到你最开始的地方。在什么地方，就吃什么东西，勉强不得，吃美食就在当地找，想吃家乡的吃食，啥也别说，就回家乡去，别的地方空有其名，你吃不到乡味和乡情。春节之际，读到饺子一文，心生思念，过年了，吃一碗娘亲包的饺子，才是最好的过年，一是思乡，再者还是妈妈亲手做的饺子好吃，大年初一早晨，想到这个，已然口水直流。从食物和烹饪，能联想出很多事情来，在谈到中国人吃鱼的一篇文章中，梁实秋先生却由杀鱼想到人之残酷，野蛮残酷是人类原就有的习性，虽然文化不断的熏陶，但有时从很多细节上，仍然不断的暴露出来。你说厉害不厉害，还要拿美国的麦当劳和中国的小吃店比，不必味道，却看出美国之干净整洁要比中国小吃店高明许多，让人欢喜。
　　读书，当然是要增长知识，引人思考叫绝的已然说过，给自己开眼界的，当然也不少。说道豆汁儿，我在北京读四年书，没吃过这东西，问起北京的同学，也没人吃或者喜欢吃，就是和听说的不一样啊。书中详细的描述了豆汁儿这个东西，酸，酸中带馊腐的怪味儿，但配上辣咸菜最让人过瘾。曾在一次饭局中，听地道的北京人说这事儿，说吃豆汁儿的都是老北京人，而且就是老北京城西城、宣武、崇文一块的人，打小喜欢吃，别的区的北京人还真就没怎么吃过这个，可能吧，这豆汁儿还真就是老北京的东西，不是老北京的人，你也吃不了这个。另外说到便宜坊，以前只知道烤鸭有全聚德，后来带上家人朋友重游北京，又晓得便宜坊的烤鸭要比全聚德高明，如今再看梁先生的书，才晓得便宜坊不简单，不仅仅是烤鸭，各种小吃、小点心都是拿手的，凸显出我的无知啊。原来一直不晓得，萨其玛是哪里传来的小吃，一直以为这种香甜可口的东西是外国传过来的，从小就吃，一直到30多岁的今天才知道，萨其玛原来是满洲点心，满文的意思就是蜜甜之意，恍然大悟啊，又窥见自己见识之短。还有螃蟹，从文中推定，当年吃螃蟹也是极难得的事情，大闸蟹也没那么容易弄到，而且吃蟹，在我国也是古已有之，不像我们现在常传的那样，当年大家把大闸蟹当饭吃，只有穷苦人家才吃蟹，看来真的是误传。
　　梁先生在美国待了很长时间，总要谈起西方的吃食，从我的印象中，西方除了法国，大概没什么民族还有所谓的烹饪吧，美国除了汉堡、面包，想不出什么其他的美食来。这应该果不其然，还谈起来如今在我们这大红大紫的KFC（1930）、麦当劳（1940），从文章中看的出，美国很早就诞生了这俩品牌，粗略估算都是快百年的店了，虽然没有中国那些百年老店历史悠久，但与当代年轻人拿他们当做时尚的标志，实在是难以认同。